Ein Hängeschrank wirkt simpel, ist aber eine der typischen Fehlerquellen in Wohnungen: falsche Dübel im Altbau, Bohrungen in Leitungen, schief montierte Schienen oder zu geringe Tragfähigkeit bei Gipskarton. Das Ergebnis reicht von wackeligen Türen bis zu ausgerissenen Löchern.
In diesem Praxisleitfaden geht es nicht um Theorie, sondern um eine robuste Vorgehensweise, die in deutschen Mietwohnungen (Beton, Ziegel, Porenbeton, Altbau-Putz, Trockenbau) funktioniert. Ziel: sicher, gerade, belastbar und mit möglichst wenig Folgeschäden.
Wichtig vorab: Bei Küchenoberschränken oder stark belasteten Schränken lohnt es sich, eine Montageschiene zu verwenden. Sie verteilt die Last, erleichtert das Ausrichten und reduziert punktuelle Belastung am Dübel.
Wand, Last und Befestigung: In 10 Minuten richtig entscheiden
Bevor Sie auch nur den Bohrer ansetzen, klären Sie drei Punkte: Wandtyp, Last (Schrank plus Inhalt) und Befestigungsart (Schiene oder einzelne Aufhänger). Diese drei Entscheidungen bestimmen, ob der Schrank 10 Jahre hält oder nach dem ersten Einräumen nachgibt.
| Wandtyp | Typische Erkennung | Praxis-Befestigung |
| Beton | Sehr hart, Bohrmehl grau, Schlagbohren nötig | Nylon-Dübel 8-10 mm + passende Schrauben, Montageschiene |
| Ziegel/Vollstein | Bohrmehl rot/braun, gleichmäßig | Nylon-Dübel 8-10 mm, bei Randnähe 2 Schrauben mehr einplanen |
| Gipskarton (Trockenbau) | Klopfprobe hohl, Bohrmehl weiß, schnell durch | Nur mit Hohlraumdübeln oder besser: in Ständer/Tragprofil schrauben |
Last realistisch rechnen (nicht nur Schrankgewicht)
Viele unterschätzen die Nutzlast. Ein 80 cm Küchenschrank kann leer 20-30 kg wiegen, mit Geschirr schnell 60-90 kg erreichen. Bei Badschränken ist es weniger, bei Akten im Büro ähnlich kritisch.
- Richtwert Küche: 60 cm breiter Oberschrank mit Inhalt oft 50-80 kg Gesamtlast.
- Richtwert Bad: 40-60 cm Spiegelschrank meist 15-35 kg Gesamtlast.
- Richtwert Büro: Hängeschrank mit Ordnern kann 40-70 kg erreichen.
Planen Sie pro Befestigungspunkt lieber konservativ. In Trockenbau gilt: lieber mehr Punkte, breitere Schiene, und wenn möglich in Ständer verschrauben.
Schiene oder Einzelaufhänger: Wann was?
- Montageschiene: beste Wahl bei schweren Schränken, bei mehreren Schränken in Reihe, bei unebenen Wänden. Vorteil: schnell gerade, Lastverteilung.
- Einzelaufhänger (2 Punkte): ok für leichte Bad- oder Flurschränke auf massiver Wand. Nachteil: Ausrichtung fummelig, höhere Punktlast.
Leitungen und Bohrzonen: So vermeiden Sie den teuersten Fehler
Ein Treffer in Strom oder Wasser ist teurer als jeder Schrank. In deutschen Wohnungen verlaufen Leitungen oft in Installationszonen, aber Altbau und nachträgliche Umbauten sind unberechenbar. Die Devise: zuerst suchen, dann bohren.
Praktische Regeln für Installationszonen
- Vertikal: über/unter Schaltern und Steckdosen häufig Leitungswege.
- Horizontal: oft in ca. 15-30 cm unter der Decke oder über dem Boden (je nach Norm und Ausführung).
- Bad/Küche: mehr Leitungen, mehr spätere Umbauten. Extra vorsichtig.
So arbeiten Sie mit Leitungssucher und gesundem Misstrauen
- Mehrfach messen: quer und längs über die geplante Bohrstelle.
- Bei unklarer Anzeige: Bohrpunkt verschieben, nicht „wird schon“.
- In Feuchträumen: lieber zusätzliche Sicherheitsabstände einplanen.
Wenn Sie keinen Leitungssucher haben: ausleihen lohnt sich. In Baumärkten und bei Werkzeugverleih kostet das meist weniger als ein einzelner Handwerker-Einsatz nach einem Schaden.
Werkzeug-Setup, das in der Praxis Zeit spart
Mit dem richtigen Setup montieren Sie sauberer und schneller. Wichtig sind weniger exotische Tools, sondern die richtigen Kleinigkeiten: passender Bohrer, Staubkontrolle und Messhilfen.
Minimal-Set (für die meisten Wohnungen)
- Bohrmaschine, bei Beton: Bohrhammer (mieten ist ok)
- Steinbohrer in passender Größe (6/8/10 mm)
- Wasserwaage (60-100 cm) oder Laserlinie
- Leitungssucher
- Staubfang: Staubdüse am Sauger oder einfacher Bohrstaubfänger
- Bleistift, Malerkrepp (zum Markieren)
Der Dübel-Schrauben-Fit: der typische Montagefehler
Dübel funktionieren nur mit passender Schraube. Zu dünn: keine Spreizung. Zu dick: Dübel reißt, Schraube frisst sich fest, Loch wird oval.
- 8 mm Dübel: häufig 5-6 mm Schrauben
- 10 mm Dübel: häufig 6-8 mm Schrauben
Orientieren Sie sich an der Verpackung und vermeiden Sie „irgendeine Schraube aus der Restekiste“ bei tragenden Befestigungen.
Schritt-für-Schritt: Hängeschrank gerade und tragfähig montieren
Die folgenden Schritte sind so aufgebaut, dass Sie Fehler früh entdecken, bevor sie irreversibel werden (falsche Lochhöhe, schiefe Schiene, ausgenudelte Bohrlöcher).
1) Höhe festlegen: ergonomisch und praxisnah
- Küche: Unterkante Oberschrank oft 50-60 cm über Arbeitsplatte, je nach Körpergröße und Haube.
- Bad: Spiegelschrank meist so, dass die Spiegelmitte etwa auf Augenhöhe liegt. In kleinen Bädern lieber etwas höher, damit Armaturen nicht „drücken“.
- Flur/Home Office: erst Nutzung klären (Akten, Deko, Schuhe), dann Höhe festlegen.
Praxis-Tipp: Mit Malerkrepp die Unterkante anzeichnen und 2 Minuten „Probe schauen“. Gerade in kleinen Räumen merkt man sofort, ob es zu tief wirkt.
2) Referenzlinie anzeichnen (nicht am Boden orientieren)
Böden sind in Altbauwohnungen oft nicht gerade. Nutzen Sie eine Wasserwaage oder Laserlinie und beziehen Sie sich auf eine sinnvolle Referenz: Arbeitsplatte, Waschbeckenoberkante oder eine vorhandene saubere Flucht (z.B. Fensterbank).
- Linie für Schiene oder Aufhängerhöhe anzeichnen.
- Bei mehreren Schränken: durchgehende Linie über die gesamte Länge.
3) Bohrpunkte markieren und Plausibilitätscheck
- Bohrpunkte mit Krepp markieren (verhindert Abrutschen auf glattem Putz).
- Abstände prüfen: nicht zu nah an Kanten, nicht in bröseligem Putzbereich.
- Letzter Leitungscheck mit Suchgerät.
4) Bohren ohne Ausbrüche: so bleibt die Wand ordentlich
- Bei Putz: erst ohne Schlag anbohren, dann ggf. Schlag zuschalten.
- Bohrer gerade führen, nicht „eiern“.
- Bohrtiefe: Dübellänge plus 5-10 mm Reserve für Bohrstaub.
Wenn der Bohrer plötzlich „durchfällt“: Stopp. Das kann Hohlraum sein. Dann Befestigungsstrategie prüfen (Hohlraumdübel oder Ständer suchen).
5) Dübel setzen, Schiene montieren, dann erst fein ausrichten
- Dübel bündig setzen, nicht ins Material „versenken“.
- Schiene zuerst locker ansetzen, dann mit Wasserwaage ausrichten.
- Schrauben final festziehen, aber nicht überdrehen (besonders bei Porenbeton und Trockenbau).
6) Schrank einhängen und einstellen
Viele Beschläge haben Einstellschrauben für Höhe und Wandabstand. Nehmen Sie sich dafür Zeit, sonst stehen Türen schief oder der Schrank liegt nicht an.
- Schrank einhängen, Sicherung aktivieren (je nach System).
- Mit Wasserwaage an Front und Seite prüfen.
- Türen einstellen: Spaltmaß gleichmäßig, Schließdämpfung prüfen.
Spezialfälle: Altbau-Putz, Porenbeton, Trockenbau
Hier passieren die meisten Fehlschläge. Die gute Nachricht: Mit der passenden Technik bekommen Sie auch schwierige Wände sicher hin.
Altbau mit dickem Putz: nicht nur im Putz „hängen“
Problem: Der Dübel sitzt im weichen Putz statt im tragenden Mauerwerk. Lösung: tief genug bohren, sodass der Dübel im Stein greift.
- Prüfen, ob der Bohrer erst 1-3 cm weich und danach deutlich härter wird.
- Dübellänge wählen, die durch den Putz ins Mauerwerk reicht.
- Wenn der Putz hohl klingt oder sandet: Befestigungspunkt versetzen oder mehr Punkte setzen.
Porenbeton: hält gut, aber nur mit passender Lösung
Porenbeton (Ytong-ähnlich) ist weich. Normale Dübel können ausleiern. Besser sind spezielle Porenbetondübel oder größere Durchmesser mit sauberer Bohrung.
- Ohne Schlag bohren, um das Loch nicht zu „zerfransen“.
- Bei schweren Schränken: mehr Befestigungspunkte oder Schiene.
Gipskarton: entweder in den Ständer oder mit Hohlraumdübeln
Für echte Lasten ist Trockenbau kritisch. Ideal ist die Verschraubung in Metall- oder Holzständer. Wenn das nicht geht, nutzen Sie hochwertige Hohlraumdübel und verteilen die Last.
- Ständer suchen (Abklopfen, Magnet, Suchgerät) und Befestigung daran ausrichten.
- Alternativ: Hohlraum-Metallklappdübel mit ausreichender Auflage.
- Last reduzieren: keine schweren Geschirrstapel, keine Aktenmassen.
Sauber in der Mietwohnung: typische Schäden vermeiden und später leicht schließen
In Mietwohnungen zählt neben Sicherheit auch Rückbaubarkeit. Mit wenigen Maßnahmen vermeiden Sie großflächige Abplatzungen und unnötige Diskussionen bei Auszug.
Sauber arbeiten: drei einfache Gewohnheiten
- Krepp an Bohrstelle und direkt darunter: weniger Abplatzer, weniger Schmutz.
- Staub direkt absaugen: weniger Feinstaub in Textilien.
- Schrauben nicht „überziehen“: verhindert ausgenudelte Löcher.
Wenn etwas schiefgeht: schnelle Reparaturen, die wirklich halten
- Loch zu groß: nicht mit „viel Spachtel“ retten. Besser: größeren Dübel oder chemischen Dübel (massive Wand).
- Dübel dreht durch: raus, Loch neu setzen (5-8 cm versetzen) oder auf anderes System wechseln.
- Schrank hängt schief: erst einstellen, dann erst über neue Löcher nachdenken.
Podsumowanie
- Wandtyp und Last vorab klären, dann Befestigung wählen (Schiene bei schweren Schränken).
- Leitungen konsequent ausschließen: Suchgerät nutzen, Bohrpunkte bei Zweifel verschieben.
- Dübel und Schrauben passend kombinieren, nicht mit Restmaterial improvisieren.
- Gerade Referenzlinie nutzen, nicht den Boden als Maßstab nehmen (Altbau).
- Spezialfälle (Altbau-Putz, Porenbeton, Trockenbau) brauchen angepasste Dübel und mehr Lastverteilung.
FAQ
Wie viele Befestigungspunkte brauche ich für einen Küchenschrank?
Auf massiver Wand reichen bei vielen 60 cm Schränken oft 2 Punkte an einer stabilen Schiene, besser sind 3-4 Punkte je nach Inhalt. Bei Trockenbau sollten Sie in Ständer gehen oder die Punkte deutlich erhöhen und Last reduzieren.
Kann ich einen Hängeschrank an Gipskarton sicher montieren?
Ja, aber nur mit Strategie: ideal in Ständer/Tragprofil schrauben. Nur Hohlraumdübel ohne Ständer sind für leichte Schränke ok, nicht für voll beladene Küchenschränke.
Welche Höhe ist in der Küche sinnvoll?
Praxisüblich sind 50-60 cm Abstand zwischen Arbeitsplatte und Unterkante Oberschrank. Wenn Sie groß sind oder hohe Geräte nutzen, eher Richtung 60 cm. Wichtig ist, dass Sie Geräte bedienen können und der Kopfbereich frei bleibt.
Was mache ich, wenn der Putz beim Bohren ausbricht?
Erst ohne Schlag anbohren, Krepp nutzen und mit scharfem Bohrer arbeiten. Wenn der Schaden schon da ist: lose Kanten entfernen, spachteln, trocknen lassen, dann neu bohren oder Befestigungspunkt versetzen.
